Chapitre 1 : gérer la profondeur de champ

Pour commencer cette série, nous allons explorer la profondeur de champ !
Il s'agit de la zone de l'espace réel dans laquelle le sujet photographié sera net sur l'image.


La profondeur de champ correspond à la zone dans laquelle la courroie photographiée est nette. Sur cette image, le premier plan et l'arrière-plan sont flous. Des réglages différents auraient pu permettre d'obtenir une image nette dans tous les plans.

C'est ce que nous allons voir …

Tout d'abord, un petit rappel des principes de base …

Pour exposer correctement une photo, il faut déterminer la quantité de lumière à laisser passer à travers l'objectif, vers le capteur. On peut, pour cela, jouer sur deux paramètres : l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation. C'est la bonne combinaison de ces deux éléments qui donnera la bonne exposition.
On peut définir l'ouverture du diaphragme comme étant la "taille" de l'ouverture pratiquée dans le rideau qui protège le capteur.
La vitesse d'obturation correspond au temps pendant lequel on ouvre l'obturateur pour laisser entrer la lumière par l'ouverture du diaphragme.
Pour faire entrer une quantité donnée de lumière on peut donc soit "agrandir l'ouverture" et ouvrir moins longtemps, soit choisir une ouverture plus petite et dans ce cas la laisser ouverte plus longtemps !
Les différents programmes (sport, paysage, portrait) proposés par les APN correspondent à différentes manières de gérer ces deux paramètres. Sur les reflex et les bridges, le programme A (comme Aperture) permet de choisir avant tout l'ouverture du diaphragme, alors que le programme S (comme Speed) permet de choisir prioritairement sa vitesse d'obturation. Dans les deux cas, le second paramètre s'ajuste automatiquement.

La profondeur de champ dépend directement, entre autre, du couple ouverture/vitesse choisi.

Pour faire simple, plus on ferme le diaphragme, plus la profondeur de champ est grande … et inversement !

C'est pour cette raison que lorsque vous faites des photos en faible lumière, vous perdez de la profondeur de champ puisqu'il faut ouvrir plus pour obtenir une image correctement exposée !
Même chose lorsque vous souhaitez faire des photos avec une vitesse élevée, qui nécessitera une ouverture plus grande du diaphragme.

Si on souhaite maîtriser en priorité la profondeur de champ, on utilisera donc le programme A (ou Av) de l'appareil, qui permet de choisir l'ouverture et ajuste la vitesse en fonction de ce choix, dans la limite de ce qui est possible bien sur !


Quelles sont les conséquences sur votre photo ?

Une grande profondeur de champ rendant nette une grande partie de l'image, le sujet se trouve présenté intégré dans son environnement, qui apparait avec la même "force".
Inversement, une profondeur de champ très courte permettra d'isoler le sujet en le faisant ressortir dans un environnement flou et donc beaucoup moins présent visuellement.

Voici une illustration avec le même sujet photographié avec deux réglages extrêmes et opposés :


En résumé, pour jouer sur la profondeur de champ, il faut :

• utiliser le programme A (ou Av) de votre appareil,
  
• sélectionner une grande ouverture (valeur faible) pour obtenir une faible profondeur de champ (portraits, macro, …)
  
• ou une petite ouverture (valeur élevée) pour une grande profondeur de champ (paysages, sujets dans des plans différents, …)

Il y a bien sûr d'autre éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte dans le résultat final, comme la focale de l'objectif, la qualité optique de ce dernier, les distances entre l'appareil et le sujet, entre le sujet et l'arrière-plan, le réglage de la sensibilité ISO, … nous en reparlerons …

Pour terminer, voici quelques idées à garder en tête :

• Lorsque vous faites un portrait avec une très faible profondeur de champ, veillez à faire la mise au point sur les yeux du sujet principal, c'est le premier endroit ou le regard se portera.
  
  
  
  
  
  
• Pour une photo de paysage avec un premier plan très proche, pensez à adopter une très grande profondeur de champ afin d'avoir une bonne netteté sur l'ensemble des différents plans.
  
  
  
  
• Pour éviter les "flous de bougé", il est raisonnable de garder une vitesse d'obturation au moins égale à l'inverse de la focale. En clair, pour une photo faite au 50 mm, on ne descendra pas en dessous du 1/60ème. A une focale de 200 mm, ne pas descendre en dessous du 1/200ème. A moins d'utiliser un pied ou de caler l'appareil …
  
  
• Quand la lumière est insuffisante pour prendre une photo à une vitesse raisonnable, on peut monter la sensibilité ISO du capteur. Mais cela conduit à une perte de qualité de l'image, qui commencera à être sensible à partir de 400 ou 600 ISO, pour les appareils d'entrée de gamme.

Voilà pour ce premier rendez-vous !
J'espère voir bientôt vos essais, à la suite de cet article ...
Et si ça n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions ... je donnerai toutes les réponses, dans la limite de ce que je sais !!!

Merci beaucoup beaucoup pour ces explications, Fred!!!
C'est à croire que tu as lu dans mes pensées, car c'est exactement ce que j'aimerais travailler avec mon appareil (l'idéal étant d'arriver à comprendre tout ça avant de partir au Japon... )

Encore merciii!

Pareil qu'Edwige !!! c'est tellement beau ces photos un peu floutées !!
Par contre petite question!! Comment fais-tu pour sélectionner une grande ou petite ouverture ?
Ah et puis tant que j'y suis comment tu fais pour avoir la mise au point sur la chose que tu veux nette ?

Fred, tu veux pas venir régler mon appareil ?

Christou a écrit:

Fred, tu veux pas venir régler mon appareil ?

Pareil !!!!

C'est clair, c'est sûr ! Il faut prendre le temps, donc...

chrisscrap a écrit:

Pareil qu'Edwige !!! c'est tellement beau ces photos un peu floutées !!
Par contre petite question!! Comment fais-tu pour sélectionner une grande ou petite ouverture ?

Pour pouvoir sélectionner l'ouverture de son choix, il faut tout d'abord se mettre sur un programme "semi-automatique" qui permette de le faire.
En général, sur les reflex et les bridges ce programme s'appelle A ou Av.
Ensuite il faut viser et faire une première mesure en appuyant légèrement sur le déclencheur. On peut alors lire l'ouverture et la vitesse choisis par l'appareil dans le viseur.
On peut alors faire varier ce couple de valeurs en tournant une des molettes qui se trouvent souvent sous le déclencheur, en façade avant ou arrière de l'appareil, suivant les modèles.

chrisscrap a écrit:

Ah et puis tant que j'y suis comment tu fais pour avoir la mise au point sur la chose que tu veux nette ?

Tu dois avoir dans ton viseur un ou plusieurs petits carrés qui t'indiquent les points sur lesquels sera faite la mise au point. Il faut placer un de ces carrés sur le sujet sur lequel tu veux faire la mise au point.
On fait la mise au point en appuyant jusqu'à mi-course sur le déclencheur, en visant bien la zone qu'on veut voir nette. On peut alors, si on le souhaite, maintenir le appuyé et décaler son cadrage sans perdre la mise au point faite.
Le menu de réglage de l'appareil permet généralement de choisir si tu fais la mise au point sur un point précis (un seul carré dans le viseur) ou si il s'agit d'une mesure multi-points (plusieurs carrés)

... j'espère que celà répond à tes questions ... Quel appareil utilises-tu ???

Merci Fred pour les précisions!
J'ai compris sauf que je ne trouve pas sur mon appareil la molette sous le déclencheur. La seule molette qu'il y a c'est celle du zoom.
Mon appareil est un peu vieux, c'est peut-être pour ça.
C'est un Panasonic DMC-FZ5 avec un objectif Leica 36-432 ( d'après ce qui est marqué car j'y connais rien).
En tout cas merci, je ferai des essais dès qu'il fera beau.

chrisscrap a écrit:

Merci Fred pour les précisions!
J'ai compris sauf que je ne trouve pas sur mon appareil la molette sous le déclencheur. La seule molette qu'il y a c'est celle du zoom.
Mon appareil est un peu vieux, c'est peut-être pour ça.
C'est un Panasonic DMC-FZ5 avec un objectif Leica 36-432 ( d'après ce qui est marqué car j'y connais rien).
En tout cas merci, je ferai des essais dès qu'il fera beau.

Je pense que sur ton appareil tu dois avoir un bouton marqué "exposure", à droite du bouton de mise en route. Il doit faloir appuyer dessus puis sur les flèches droite et gauche pour changer le diaphragme, en mode A.
En mode S (priorité vitesse) c'est pareil mais avec les flèches haut et bas ...
... mais tout ça doit être détaillé dans ton manuel !

Wow, un immense merci pour ces explications. J'ai pris un cours de photo et j'essaie de pratique, mais ça prend toujours un petit rappel. Je songe d'ailleurs à prendre un nouveau cours après la naissance du bébé.

Ta dernière photo m'intrigue vraiment... je suis quasiment certaine d'avoir exactement la même, mais impossible de me souvenir où je l'ai prise (en Bretagne, mais je ne sais plus où). Tu l'as prise à quel endroit?

c'est pas près de Etel ? moi aussi j'ai la même il me semble ...

je me suis aussi entraînée hier... merci pour ce rappel !

Ce soir, en rentrant du boulot, je me suis penchée sur mon apn.
J'ai un bridge Canon PowerShot SX40 HS.
1ère constatation : l'ouverture va de F/2.7 à F/8 et la vitesse va de 15" à 1/2000. Autant, j'ai une certaine marge de manœuvre sur la vitesse, autant, pour l'ouverture, mon apn est quand même un peu limité. Enfin, c'est ce qu'il me semble. J'ai fait quelques tests en jouant sur ces 2 paramètres : pas moyen d'obtenir un vrai flou en arrière plan.
Du coup, j'ai cherché sur internet si il y avait des vidéos sur comment faire un bokeh avec cet apn... et j'en ai visionné 2 qui montrait comment obtenir le flou de fond en utilisant... le zoom! Il semblerait que l'atout de mon apn soit sa plage de focale.
Notamment, une vidéo où un mec qui a l'air de maîtriser son sujet fait une macro, avec le zoom!! trop classe!

Du coup, j'ai testé. Voici le résultat :

- en mode manuel, avec une vitesse de 1/1600, une ouverture de F/2.7


- en mode AV(ouverture F/4.5, vitesse 1/125), avec un zoom


Désolée pour le sujet de la photo pas très intéressant. C'est tout ce que j'ai trouvé près de mon ordi! lol

Ladybird a écrit:

Ta dernière photo m'intrigue vraiment... je suis quasiment certaine d'avoir exactement la même, mais impossible de me souvenir où je l'ai prise (en Bretagne, mais je ne sais plus où). Tu l'as prise à quel endroit?

chrisscrap a écrit:

c'est pas près de Etel ? moi aussi j'ai la même il me semble ...

C'est une vue de Portbail, un peu en dessous de Cherbourg, sur le coté ouest du Cotentin ...

Faut que je prenne le temps de lire tout ça à tête reposée!
Merciiii!

Ed(wige) a écrit:

Du coup, j'ai cherché sur internet si il y avait des vidéos sur comment faire un bokeh avec cet apn... et j'en ai visionné 2 qui montrait comment obtenir le flou de fond en utilisant... le zoom! Il semblerait que l'atout de mon apn soit sa plage de focale.
Notamment, une vidéo où un mec qui a l'air de maîtriser son sujet fait une macro, avec le zoom!! trop classe!

Le fait d'augmenter la focale diminue la profondeur de champ, c'est pour ça qu'en zoomant tu augmentes le flou d'arrière plan ... C'est un artifice dû au changement de perspective.
On obtient aussi ce résultat en se rapprochant du sujet. L'arrière plan est ainsi "proportionnellement" plus loin du sujet !